Hur du ställer in din kamera korrekt: 6 vanligaste svårigheterna

2024 Författare: Malcolm Clapton | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 04:11

Vill du undvika de misstag som är vanliga bland många nybörjare (och inte bara) fotografer? Ta en titt på dessa sex inställningar för din kamera och följ dessa anpassningstips för att förbättra dina foton och förbättra din professionalism.

1. Vitbalans

De allra flesta fotografier är tagna i automatisk vitbalansläge. Detta är ett enkelt val som är rimligt i de flesta fall. Men det är inte 100% tillförlitligt.

I allmänhet tenderar vitbalanssystem att korrigera naturliga färgavvikelser i det ljusa området, så att bilderna ser för intetsägande ut. Till exempel kan det varma solljuset tidigt på morgonen eller kvällen bli för kallt.

När du fotograferar utomhus erhålls i många fall de bästa resultaten när du använder lägena Daylight eller Sunny. De kan ge ännu bättre resultat än Auto-inställningen i skuggiga eller molniga förhållanden.

De flesta kameror erbjuder också alternativ för skuggig eller grumlig vitbalans för att ge dina bilder lite värme.

I vissa situationer kan denna färgförskjutning vara överdriven. Det är dock värt att experimentera med din kamera för att förstå hur varje vitbalansinställning fungerar under olika förhållanden.

För maximal kontroll, använd Customs Manual för vitbalans och ställ in värdet manuellt.

Din kameramanual kommer att berätta exakt hur du gör detta, men metoden bygger på att fotografera ett vitt eller neutralt grått mål (en bit kartong fungerar bra) i samma ljus som motivet och använda den bilden för att ställa in vitbalansen. … När du tar ett foto av ett vitt eller grått kort igen efter att ha justerat vitbalansen manuellt, bör du se att det blir neutralt.

Om du vill kan du använda kamerans vitbalansinställningar för att "värma upp" eller "kyla" dina foton. Du kan prova att experimentera med ett icke-neutralt kalibreringsmål.

2. Skärpa

De flesta digitalkameror låter dig justera skärpan som tillämpas på JPEG-bilder när de bearbetas.

Vissa fotografer föreslår att den maximala inställningen är det bästa alternativet, eftersom det ger de tydligaste bilderna. Tyvärr fungerar detta inte alltid. Mycket kontrasterande kanter, som en klar horisont, kan skäras av, bli övervässade och haloformade.

Om du däremot använder det minsta värdet kan små detaljer bli något suddiga. Detta ser dock oftast bättre ut än alltför spetsiga kanter.

Det bästa sättet att få bra resultat är att tillämpa skärpan försiktigt, gradvis skärpa från bild till bild tills det perfekta resultatet uppnås. Eller använd åtminstone mellanregisterinställningen för de flesta bilder.

3. Autofokus

Många fotografer låter sina kameror automatiskt ställa in fokuspunkten för snabbare och bekvämare fotografering. De flesta kameror antar dock att huvudmålet för fotografiet är det närmaste föremålet och att det är nära mitten av ramen.

Även om detta kommer att ge bra resultat för det mesta, om du fotograferar någon som är utanför mitten och med många föremål runt, kanske kameran inte framhäver de rätta accenterna.

Lösningen är att ta kontroll över AF-punktsvalet. Så du kan placera hotspot på rätt plats.

Din kameramanual kommer att förklara exakt vilket läge du ska välja, men det kallas vanligtvis för antingen Single Point AF eller Select AF.

När rätt läge är inställt använder du kamerans navigeringskontroller för att välja AF-punkten som är på målmotivet i bilden.

I vissa fall kan du upptäcka att AF-punkten inte är i linje med det önskade motivet. I en sådan situation bör du använda tekniken att fokusera och komponera om ramen. För att göra detta, välj helt enkelt den mittersta AF-punkten (eftersom den vanligtvis är den känsligaste) och flytta kameran så att den är på motivet. Tryck sedan lätt på avtryckaren för att kameran ska fokusera objektivet. Håll nu fingret på slutaren och komponera bilden. När du är nöjd med kompositionen trycker du ned avtryckaren hela vägen för att ta bilden.

4. Blixtsynkronisering

Som standard är kameror inställda på att avfyra blixten i början av exponeringen. Detta utgör inga problem vid snabba slutartider eller när motivet och/eller kameran står stilla. Men vid långa exponeringar eller vid rörliga föremål kan detta leda till konstiga resultat.

Problemet är att den spöklika, suddiga bilden av motivet förs vidare av den korrekt exponerade, skarpa versionen. Detta ger intrycket att föremålet rör sig i motsatt riktning.

Du kan lätt ta dig ur den här situationen om du fördjupar dig i kamerans (eller blixt)-menyn och slår på blixtsynkroniseringsfunktionen på den andra ridån (Rear Sync). Detta gör att blixten tänds i slutet av exponeringen. Då kommer rörelsen av ett objekt att registreras som en oskärpa bakom det, och inte framför det, vilket kommer att göra bilden mycket mer naturlig och verkligen kan betona rörelsehastigheten.

5. Lång exponeringsreducering av brus

Brusreduceringsfunktionen jämför huvudbilden med den svarta ramen och "subtraherar" dess brus för att få det slutliga fotot. Den svarta ramen använder exakt samma exponeringstid som huvudbilden, bara slutaren öppnas inte och ljuset når inte sensorn. Tanken är att spela in icke-slumpmässigt brus orsakat av förändringar i pixelkänslighet och synligt vid långa slutartider.

Som ett resultat, när du använder brusreduceringsfunktionen, tar det nästan dubbelt så lång tid att spela in en bild, vilket är särskilt irriterande vid långa exponeringar. Därför är många fotografer frestade att inaktivera denna funktion.

De brusreducerande resultaten är dock värda att vänta på.

Naturligtvis kan du självständigt utföra extrahering av svarta ramar med hjälp av bildredigeringsprogram, men det är fortfarande tillrådligt att ta åtminstone några svarta ramar under fotograferingen, eftersom brusnivån tenderar att öka på grund av att sensorn värms upp under fotograferingen intensiv användning.

Det mest tillförlitliga tillvägagångssättet är att använda kamerans inbyggda brusreduceringssystem.

6. Lång exponering

Många blivande fotografer överskattar sin förmåga att hålla kameran stadigt och följaktligen fotografera kvalitet med relativt låga slutartider.

En allmän tumregel för skarpa handhållna bilder med en fullformatskamera är att använda en slutartid på minst en sekund dividerat med objektivets brännvidd. Det betyder att om du fotograferar med ett 100 mm objektiv måste slutartiden vara minst 1/100 s.

Denna regel kan anpassas för att fungera med DX-kameror, med hänsyn till beskärningsfaktorn (faktorn för att öka brännvidden). Till exempel har ett 100 mm objektiv för digitalkameror av SLR-typ (med andra ord DSLR) med en APS-C-sensor (till exempel Canon EOS 700D) en skördefaktor på 1, 6. Följaktligen krävs en slutartid på minst 1/160 s för en skarp bild.

Låt mig påminna dig om att slutarna på moderna kameror använder en standardexponeringsskala på bråkdelar av en sekund: för korta exponeringar sänks täljaren och exponeringen beskrivs av nämnaren: 1/100 → 100; 1/250 → 250 och så vidare.

Många fotografiska objektiv och vissa kameror har nu inbyggda bildstabiliseringssystem. Detta möjliggör snabbare slutartider när du fotograferar handhållen.

Dessutom ger vissa objektiv exponeringskompensation upp till 4eV, vilket gör att du kan minska slutartiden ytterligare - från 1/125 till 1/16.